Вас интересует, как сделать крыльцо для дачи своими руками и при этом посмотреть фото готовых примеров? У вас такая возможность есть, причём она открывается прямо сейчас, но при условии, если вы внимательны, трудолюбивы и при этом готовы учиться. Если все эти качества для вас не пустой звук, то в очень скором времени быстро и красиво сделать деревянное крыльцо будет для вас не просто желанием из области недосягаемого, а реальностью, да ещё и привлекательной. Так что кто-либо или даже вы сами сможете сделать фото своего архитектурного сооружения и поделиться с друзьями в Интернете.
Оглавление:
Основные положения, которые необходимо знать
Для того чтобы построить крыльцо из любого материала, необходимо учесть несколько правил и конструкционных особенностей, без которых сделать такое сооружение практически невозможно. Ведь речь идёт не просто о ступеньках, по которым нужно взобраться куда-либо, а о красоте фасада и экстерьере в целом. Следовательно, прежде чем приступить к работе, нужно пройти небольшой курс обучения.
Из чего состоит лестница
Основные элементы для сборки лестницы: тетивы, косоуры, ступени
В открытом виде с подобными деталями сталкиваются, как в деревянном, так и в металлическом исполнении. Для бетона они тоже нужны, только там это уже выглядит, как монолитное сооружение, поэтому у неопытного человека может создаться впечатление, что тетивы и косоура там нет вообще, но это не совсем так.
Основные элементы лестницы:
- Тетива – элемент, который на одной и той же конструкции чаще всего идёт в паре и представляет собой две наклонные доски, к внутренним частям которых крепятся ступени. Исключением являются только те случаи, когда ступени одной стороной примыкают к дому и лежат на косоуре, но другой стороной упираются в тетиву.
- Косоур – может быть одиночным, парным, тройным и так далее. Элемент выполняет те же функции, что и тетива, только сделан в виде гребёнки и ступени на него накладываются сверху. В деревянных лестницах, в том числе для крыльца, такие детали монтируются вместе с тетивами.
- Ступени – обычно состоят из двух элементов, где горизонтальная часть называется «проступью», а вертикальная – «подступенком». Иногда подступенки отсутствуют.
Основные параметры лестницы и площадки
Деревянное крыльцо на столбчатом фундаменте – простой и красивый дизайн
При создании любых строительных проектов в расчёт, как основа, входят четыре критерия, это прочность, безопасность и красота и крыльцо никак не может быть исключением из правил. Прежде всего, это лестница, по которой поднимаются непосредственно на крыльцо, то есть, на площадку и это касается высоты и ширины ступеней, а также ширины пролёта.
Для проступей и подступенков существуют определённые геометрические параметры
Для того чтобы при подъёме на крыльцо не ощущать дискомфорта, следует учитывать некоторые параметры для лестничных ступеней, которые рассчитываются с учётом спокойного среднего шага человека, а это 60-65 см. Кстати, я посмотрел в Интернете и узнал, что мой шаг должен вычисляться по формуле и может быть от 40 см до метра! Вы можете представить себе человека с метровыми шагами, спокойно прогуливающегося по улице?
Итак, рассчитываем ширину проступи и высоту подступенка, где последняя величина умножается на 2, а в результате должна получиться длина спокойного шага человека среднего роста. Но при этом не следует забывать, что безопасная проступь должна обеспечить полный упор человеческой стопы, минимум, на 2/3:
B+2H=60-65 см
Допустим, ширина проступи у нас будет 26 см, а высота подступенка 18 см, тогда:
26+2*18=62 см
Гипотенузу (тетиву) вычисляют по теореме Пифагора
Теперь можно вычислить длину тетивы и/или косоура (гипотенузу), используя для этой цели теорему Пифагора, которую все проходили в школе, но если кто забыл, то напомню, это: a2 + b2 = c2. В данном случае условно примем высоту крыльца за 0,9 м (чтобы меньше было дробей). На такую высоту понадобится 5 ступеней (0,9/0,18=5), значит, длина вылета будет 5*0,26=1,3 м. Катеты нам известны, значит;
c2= a2 + b2=0,92+1,32= √2,5= 1.58113883008≈1,6 м
Как видите, точной цифры не получилось, но при строительстве всегда так, а суть вы, надеюсь, уяснили.
Прежде чем перейти непосредственно к монтажу, хочу отметить ещё один нюанс, это перила и ограждения. Конечно, если подъём составляет не более одной-двух ступеней, то перила не нужны, да и ограждения в таких случаях не всегда устанавливают. Ещё со времён СССР действует ГОСТ 25772-83, который говорит о том, что высота ограждений для балконов должна составлять не менее 80 см. По сути, этот параметр можно применять и для крыльца, хотя, если сделать ниже, то будет попросту неудобно. Если подразумевается, что сооружением будут пользоваться маленькие дети, то шаг балясин (на лестнице в том числе) не должен превышать 10 см, чтобы ребёнок не выпал.
Приступаем к монтажу крыльца
Чтобы сделать крыльцо для дачи своими руками, можно за образец взять какое-либо фото (их достаточно в Интернете). Но для того чтобы всё прошло быстро и красиво, а потом вы смогли показать фото ваших трудов своим друзьям, то обязательно воспользуйтесь советами, записанными выше, в разделе «Основные положения, которых необходимо знать». А вот ниже будут показаны основные этапы, из которых состоит весь рабочий процесс.
Фундамент для крыльца
И дом, и крыльцо стоят на винтовых сваях
Для любого крыльца (из любого материала) требуется надёжное основание, в противном случае оно простоит недолго, даже если это лёгкое деревянное сооружение. Для таких конструкций чаще всего используются столбчатые и свайно-винтовые фундаменты – это зависит от состояния грунта и высоты площадки над уровнем земли.
Например, если на участке пучинистый грунт (чаще всего это встречается в лесистой местности), то фундамент заглубляют ниже уровня промерзания, чтобы морозное пучение не вызвало крена или просадки основания. Несмотря на то, что крыльцо из дерева, а это очень лёгкое архитектурное сооружение, морозное пучение и оттепели всё равно окажут своё влияние. В таких случаях обычно используют винтовые сваи нужной длины – вариант, по сути, беспроигрышный, да и сама дача тоже может стоять на таком же основании (см. фото вверху).
Принцип устройства столбчатого фундамента
Конечно, дачи на пучинистых грунтах явления достаточно редкое – это больше для охотников, так что мы рассмотрим монтаж крыльца на столбчатом основании, а если конкретнее, то варианты монтажа такого фундамента. Сама опора представляет собой столб, который можно сделать их армированного бетона, строительного или силикатного кирпича, бетонных блоков, а также из керамической, асбестовой или поливинилхлоридной (ПВХ) трубы сечением 200-250 мм (очень быстро и удобно).
Глубина подошвы опоры зависит от состояния грунта – если он твёрдый и стабильный, то достаточно 20-25 см, но если сверху рыхлая почва, то следует отталкиваться именно от этого показателя. В таких случаях ничего нельзя сказать наверняка – всё решается методом пробы, то есть, нужно дойти до твёрдого слоя и углубиться в него хотя бы на 15 см. Это легче всего осуществить садовым буром: верхний рыхлый слой шнек пройдёт с лёгкостью, а при упоре в твёрдый глинистый грунт вы сразу почувствуете сопротивление, вот и углубитесь в него ещё на 10-15 см.
Допустим, вы решили сделать опоры из асбестоцементных (хризотилцементных) труб, диаметр которых 20 или 25 см, то здесь следует учесть ещё и диаметр бура – у стандартных (заводских) садовых инструментов он чаще всего составляет 2200 мм. В таком случае по логике вещей, конечно, нужно использовать 200-миллиметровую трубу, но бур может быть самодельным, тогда уже сечение опоры будете подбирать самостоятельно. Но в любом случае от наружных стенок трубы до стен ямы следует оставлять не менее 5 см для заливки этого промежутка бетоном.
Видео: Столбчатый фундамент
Прежде чем собирать опоры столбчатого фундамента, под них нужно оборудовать подушки из песка и щебня – это не позволит столбу просесть и само крыльцо никогда не перекосится. По сути, это несложно – в яму засыпают песок со щебнем слоем до 10 см и хорошо утрамбовывают эту подушку.
Чтобы тубы не подрезать после их монтажа, это можно сделать сразу, то есть, вначале нарезают трубы одинаковой длины, но с учётом глубины ямы с засыпанной песочно-щебневой подушкой и высоты крыльца, делая их примерно на 3-4 см короче нижней части обвязки под площадку. Затем по периметру натягивают контрольную нить и по ней нивелируют опоры. Для этого в яму заливают 5-6 см бетона, что позволяет поднять трубу выше или утопить её ниже. Выставив вертикальный уровень, опору фиксируют камнями, чтобы она не накренилась.
Когда все трубы установлены на нужном уровне и отрегулированы по вертикали, можно заливать промежуток между опорой и стенами ямы, но при этом бетон нужно обязательно чем-либо трамбовать (подойдёт черенок от лопаты). Теперь остаётся ещё раз проверить плоскость с вертикалью и можно приступать к набивке труб бетоном. Для прочности при заливке раствора вставляют по 2-3 арматуры сечением 8-10 мм. Бетон заливают заподлицо с краями и оставляют опоры на 2-3 недели – это не окончательное застывание смеси (полный цикл составляет 28 суток), но такой срок приемлем для установки обвязки или ростверка (как хотите, так и называйте) на анкерные дюбели.
Чтобы зря не терять времени, под упор тетивы или косоура следует залить небольшую бетонную площадку. Так лестница никогда не просядет и прослужит не меньше самого крыльца.
Сборка площадки
Обвязка для деревянного крыльца на столбчатом фундаменте
Вне зависимости от дизайна сооружения (самого крыльца и навеса) без обвязки не обойтись никак и для её монтажа чаще всего используют брус 100×100 мм или доску 50×100 мм, устанавливая её на 50-миллиметровый бок (у кирпича эта сторона называется «ложок»). Принцип такого монтажа показан на фотографии выше – одна доска прикручена непосредственно к дому, а вторая и третья установлены на опоры фундамента, а между древесиной и столбами простелены прокладки из рубероида для защиты от сырости. Кроме того, обратите внимание на угловые соединения – они сделаны «в полдерева».
Всю конструкцию сразу не фиксируют к фундаменту, но проверяют на совпадение диагоналей – чем они точнее, тем лучше, конечно, можно допустить и погрешность, но не более ± 3-4 мм. Если с диагоналями всё в порядке, обвязку крепят к опоре анкерами длиной не менее 160 мм, а под головку болта делают потай, чтобы утопить его заподлицо с брусом. Пол можно обшить террасной доской, но это, конечно, дорого. Поэтому, чаще всего применяют такие материалы, как сосна, дуб, но ещё лучше лиственница (она менее всего подвержена гниению). Минимальная толщина доски для крыльца 40 мм.
Косоуры выставляют строго по уровню
На фотографии вверху идея оформления лестницы не предусматривает тетивы, зато проступи будут опираться сразу на четыре косоура, слегка выступая за крайнюю гипотенузу. Для улицы это очень выгодное решение, так как навес не может полностью защитить крыльцо от осадков, а вот отсутствие тетивы позволяет воде стекать не только вниз, но и по сторонам.
Сборка проступей и подступенков
Если всё рассчитано верно, то остаётся только прикрутить саморезами проступи и подступенки. Для этого лучше всего использовать шурупы с антикоррозийным покрытием – такая защита обеспечит высокий эксплуатационный ресурс не только саморезу, но и самой лестнице.
Перила
Для фиксации деревянных перил и ограждений лучше всего использовать подбалясенники
Оформлять перила и ограждения для деревянного крыльца можно по-разному в соответствии со своим свободным временем и полётом фантазии. Если речь идёт о скорости, то в качестве основных балясин чаще всего используют строганный или шлифованный брус сечением 100×100 мм или доску 50×100 мм. Для промежуточных балясин в таком случае хорошо подходят бруски 50×70 мм. Но самое основное в таких случаях, это фиксация этих самых балясин. Можно использовать или стальные уголки, или подбалясенники, но первое не очень красиво, а второе – долго, так что здесь выбор за вами.
Навес
Простые, красивые и быстрые в исполнении варианты навесов для крыльца из любого материала
Для крыльца с большой (широкой) площадкой подходят, как минимум, три односкатных варианта, показанных на верхней подборке фотографий. То есть, принцип здесь очень прост – по длине ската к дому фиксируются треугольники, на которые нашивается прерывистая или сплошная обрешётка – это уже зависит от кровельного материала. Кроме того, конструкция может состоять из опор по углам и у лестницы, которые являются продолжением основных балясин, а также мауэрлата, одна сторона которого фиксируется к дому. Но такой навес над крыльцом уже для большой дачи, хотя принцип сборки всё равно не меняется.
Отдельное внимание можно уделить фотографии, которая находится в нижнем ряду справа – это гнутый козырек из литого поликарбоната. Он, пожалуй, самый изящный из всех четырёх, представленных в данной подборке навесов, только вот здесь проблема со скоростью – его нужно сварить. Впрочем, у кого дома есть сварочный аппарат или, к примеру, знакомый, у которого он имеется, быстро может решить такой вопрос. Останется только прикрутить к нему поликарбонат, а потом зафиксировать к стене собранную конструкцию. Место примыкания лучше всего заделать силиконовым герметиком.
Видео: Крыльцо для дачи, фото
Заключение
Строительство крыльца для дачи своими руками вещь сугубо индивидуальная и напрямую связана с особенностями конфигурации дома, климатическими условиями и пожеланиями хозяина, впрочем, на фото в Сети есть тысячи вариантов. Конечно, хочется всё сделать быстро и красиво, как это выглядит на предложенных фото, но пока не разберётесь в основах таких конструкций, вы не сможете справиться даже с очень простым сооружением, которое и будет самым лёгким в исполнении.